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Pon la medida que llevas en la ficha técnica y la que quieres montar. Te decimos al momento si hay que homologar y qué te va a pedir la ITV.
La medida con la que salió de fábrica.
La medida nueva.
Opcional. Va grabado en la llanta, es el primer número: 7,5 J x 17.
Si el neumático nuevo es equivalente, no hay que homologar nada. Para serlo tiene que cumplir las cuatro cosas a la vez:
Para evitar la prueba de frenado o la de dirección, el conjunto de llanta, neumático y separador no puede superar 6 cm de anchura en turismos ni 15 cm en todoterrenos o 4x4.
En el flanco lo tienes todo escrito, aunque no lo parezca. Cogemos una medida cualquiera, 225/45 R17 94 W, y la desmontamos:
Los dos últimos son los que más se pasan por alto y los que más desfavorables provocan. Un neumático con el mismo tamaño pero con menos carga o menos velocidad no es equivalente, y hay que homologarlo o cambiarlo.
En 4x4 y todoterreno es muy común encontrarse medidas del tipo 33x12,5 R17. Esas no se leen igual: el primer número no es la anchura, es el diámetro de la rueda entera en pulgadas.
Para compararla con la de tu ficha técnica hay que pasarla a milímetros. Una pulgada son 25,4 mm, así que con la 33x12,5 R17 sale esto:
Diámetro: 33 × 25,4 = 838,2 mm
Anchura: 12,5 × 25,4 = 317,5 mm
Llanta: 17 × 25,4 = 431,8 mm
Flanco: (838,2 − 431,8) ÷ 2 = 203,2 mm
Perfil: 203,2 ÷ 317,5 = 64 %
O sea que, en europeo, esa rueda es de 317,5 mm de ancho, perfil 64 y llanta 17. En la calculadora de arriba no tienes que hacer ninguna de estas cuentas: le das a Americana, pones los tres números tal y como vienen en el flanco, y ella te enseña la equivalencia y hace la comparación.
Y ojo con una cosa: el ancho de una americana casi nunca cae justo en una medida europea de catálogo. Que te salga 317,5 no significa que puedas poner que llevas una 315. En la ficha técnica va la medida que de verdad lleva grabada la rueda.
Cuando se dice que dos medidas son equivalentes, se está hablando de que la rueda entera mide casi lo mismo de alto. Se calcula así:
Diámetro = (llanta en pulgadas × 25,4) + (2 × anchura × perfil ÷ 100)
Con la medida de antes: 17 × 25,4 = 431,8 mm de llanta, más 2 × 225 × 0,45 = 202,5 mm de goma. Total, 634,3 mm. Otra medida será equivalente si se queda dentro del ±3 % de esa cifra, es decir, entre 615 y 653 mm.
Y esto no es solo papeleo: si el diámetro cambia, el cuentakilómetros deja de marcar bien y el ABS y el control de estabilidad trabajan con datos falseados. Por eso la tolerancia es tan estrecha.
La calculadora de arriba te hace esta cuenta sola. Si quieres jugar también con separadores y ET de llanta, tienes la calculadora de separadores y ET.
Solo si sigue siendo equivalente: mismo diámetro exterior dentro del ±3 %, índice de carga y velocidad iguales o superiores, y llanta que le corresponda. Si falla alguna de las cuatro, hay que homologarlo.
Que no venga no significa que no valga. Si es equivalente a la que sí viene, se puede montar sin tramitar nada. Si no lo es, hay que homologar el cambio. La calculadora te lo dice al momento.
Cuando el diámetro se va más de un 10 % respecto al de la homologación de tipo. Es un ensayo aparte y encarece bastante el expediente, así que conviene quedarse por debajo.
Cuando la anchura del conjunto se va más de un 35 % respecto a la de fábrica. Para no llegar ahí, el conjunto de llanta, neumático y separador no debe pasar de 6 cm en turismo ni de 15 cm en 4x4.
Es una medida americana: el 33 es el diámetro de la rueda entera en pulgadas, no la anchura. En la calculadora de arriba dale a Americana y pon los tres números tal cual. Ella los pasa a milímetros — 33 × 25,4 = 838,2 mm de diámetro y 12,5 × 25,4 = 317,5 mm de ancho — y los compara con los de tu ficha técnica.
Sí, muchos vehículos lo traen de fábrica. Lo que no se puede es llevar medidas distintas en el mismo eje.
No. Si asoma, hay que taparlo con aletines o con prolongadores de guardabarros, y eso es otra reforma que también se declara.
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